- Construcción propia de pigtail para
los amantes del bricolaje.
1.- Introducción
2.- Objetivo
3.-
Herramientas
4.- Materiales
5.- Procedimiento
6.- Presentación de nuestra obra maestra
7.- Comprobaciones
8.- Antena con lata de aceitunas
9.- Montaje real y presentación final
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1.- Introducción
- Pretende ser una guía muy personal en la fabricación artesanal
y casera de un enlace entre una antena externa y un tarjeta inalámbrica. He
colocado las fotos en miniatura para tener una visión general del proyecto pero
en cualquier momento podéis aumentarlas al cliquear sobre ellas.
2.- Objetivo
- El objetivo de esta pagina corresponde a la realización de un
pigtail para adaptar una antena externa a una tarjeta wireless. Habitualmente
las antenas externas comerciales llevan un conector del tipo N-Hembra (formato
europeo) así como las antenas caseras que nosotros fabricamos. En el mismo orden
las tarjetas wireless del tipo PCI para PC de sobremesa llevan un conector
RPSMA-Hembra (formato americano, tales como D-Link, Belkin, Conceptronic,
etc.) por lo que el diseño aquí explicado será para fabricar el pigtail mas
usado que llevara por un lado un conector N-Macho y un conector
RPSMA-Macho. Debemos de diferenciar la palabra Reverse para no llevarnos
sorpresas. Una vez visto podemos aplicar esta táctica a todo tipo de pigtail
sean macho-hembra, sean conectores N, sean conectores SMA normales (europeos) o
sean SMA-Reverse ( RPSMA americanos ). Lo único que cambiara entre macho y hembra será
la forma del pin interior. Este proceso
también en valido para las tarjetas usb, las pcmcia y las internas de los
portátiles pero solo la parte que correspondería a la conexión a la antena
externa. Respecto a la conexión a la tarjeta, si será diferente ya que
habitualmente estas tarjetas no tienen conector externo. Si que es cierto que
hay algunas excepciones.
Unas fotos aclaratorias.
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RPSMA-Hembra
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N-Hembra
(colocado en antenas) |
N-hembra y macho
+ RPSMA-Macho |
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Conector SMA-RP Macho (habitual para
conectar a tarjeta PCI)
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Conector SMA-RP Hembra (habitual
salida tarjeta PCI)
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3.-
Herramientas
- Herramienta manual de crimpar para este tipo de conectores. Precio:
30 euros. Esta pieza es fundamental, igual la podéis encontrar mas barata en los
todo a 1 euro o en los chinos, pero dudaría de su calidad.
- Tijeras
- Cutex
- Secador
Cutex
y funda termoretráctil Crimpadora o maquina de crimpar
4.- Materiales
Entramos en materia importante.
1.- Cable parecido a los que usan las antenas televisión pero
que realmente son diferentes. Llevan una malla bajo un aislante y debajo de este
otro aislante. Debajo de este ultimo aislante encontraremos en los de televisión
un hilo rígido y en los wireless multihilos flexibles. Posteriormente cuando
pelemos el cable ya veréis su forma interna ya que no quiero repetirme con
las fotos. En mi caso es negro pero os lo podéis encontrar de diferentes colores
así como transparentes. Este cable en concreto tiene un diámetro exterior de 5 mm y el diámetro del activo entre 1 y 2 mm, es decir el conductor multihilo
del interior. Longitud de cable la que queráis, pero no os paséis mucho ya que
la perdida será mayor. Este cable es el RG-58
con una perdida de 1.056db por metro, hay cables mucho mas buenos, y su secciones
lógicamente serán diferentes, en el caso de los LMR-400
la zona de crimpado será
mayor a la par que mas caro pero con menos perdida (0.217
dB por metro). Pero la técnica de trabajo aquí explicada deberá ser la misma.
El LMR-200 puede ser una solución intermedia. Los LMR-400
tienes un diámetro de 12mm y los LMR-200 un diámetro de 6mm.
Si queréis ver una tabla de perdidas de
los cables mas comunes, pulsa:
aquí
Nota recordatoria: Los LMR-400
tienen un diámetro de aproximadamente 12mm y los LMR-200 un diámetro de 6mm. Los conectores para
los cables del tipo RG58 suelen ser los mismos que para los cables del
tipo LMR-200 debido a que presentan diámetros de cable para
crimpado muy parecidos.
2.- Funda termoretráctil
3.- Conector completo 3 piezas del tipo N-Macho, pero para
crimpar sobre cable del tipo RG58 y LMR200, en el caso de que fuera cable del
tipo LMR400 seria necesario este conector N-Macho:
En lugar del que vamos a usar, que es:
4.- Conector completo 3 piezas del tipo SMA-RP Macho, pero para
crimpar sobre cable del tipo RG58 y LMR200, en el caso de que fuera cable del tipo
LMR400 seria necesario este conector RP-SMA Macho:
En lugar del que vamos a usar, que es este:
Diversos ángulos de los materiales a
emplear.
Siempre son los mismo conectores, pero así tenéis una
perspectiva amplia (la quinta foto esta repetida)
A.- El dorado siempre es el conector SMA-RP-Macho.
B y C.- Los metálicos son del tipo N.
B.- El que lleva el hilo de cobre soldado es el N-Hembra. Se le
suelda el hilo de cobre por detrás del conector. Este tipo es que se suele usar
para las antenas comerciales y para la antenas caseras. Obviamente en la
comerciales no vemos la parte internar es decir donde hemos soldado el hilo de
cobre. Cabe una mención sobre este tipo de conector, es del tipo chasis y los
hay de diversas formas, algunos viene con 4 tornillos y este modelo en concreto
lleva una simple tuerca que se fija dentro de la lata, como podéis ver es mas
fácil de elaborar y quedara mejor compactado y mas ganancia para una antena
casera que no comparado con el de 4 tornillos que hay que hacerle los agujeros a
la lata y encima las cabezas quedarían por dentro. Y su estanqueidad es mayor al
no tener que apoyarse una zona rectangular plana grande sobre una circunferencia
tal como ocurriría con el de 4 tornillos. La tuerca es mas bien pequeña y queda
adaptada perfectamente en la lata o en el bote de patatas pringles. Ya lo
veremos en un ejemplo al final de la pagina en el apartado 8.
C.- El del medio y metálico (no lleva soldado nada) corresponde
al conector N-Macho.
Así pues los conectores para el pigtail serán el A y el C.
Las piezas que veis cilíndricas tienen un diámetro aproximado de
5-7mm algo superior al cable, pero que al crimparlas se reducen y quedan bien
ensambladas. La funda termoretráctil tiene un diámetro parecido y similar a esta
a esta pieza y para que al calentarla y se encoja se ajuste perfectamente al
cable y a esta parte del conector.
5.- Procedimiento
Antes de entrar en este punto es importante que tengáis claro
los conceptos que antes he explicado y si tenéis los materiales y herramientas
adecuadas para este trabajo.
Empezaremos con el conector mas fácil de trabajar debido a sus
mayores dimensiones.
Pero si tenéis manos pequeñas podéis ir a por el mas
pequeño. Yo siempre lo hago de
esta forma.
Paso 1: Presentamos la zona de trabajo para el conector
N-Macho
Esta foto es muy aclaratoria y os muestro un despiece intuitivo
de como quedarían los componentes una vez todo ensamblado. Lo importante aquí, es
determinar la distancia de cable para pelar. Como veis es un 1 cm. Os recomiendo que no es
quedéis corto sino mas bien largo.
¿Por que? Ya lo veremos
posteriormente cuando hagamos trabajar la maquinita verde (crimpadora)
Paso 2: Pasamos a pelar el cable negro
Esta técnica es muy personal. Si usáis los dientes con caries
(ya mencionado en el tema herramientas) podéis evitar el uso de cutex. Yo
habitualmente cojo el cable con una mano y con la otra el cutex y le doy un corte
redondo (similar a cuando quieres córtale el cuello a tu profesora de filosofía).
Bueno vemos en esta foto que el cutex lesionado también esta oxidado (toma
pareado).
Paso 3: Sacamos el aislante externo
Para sacar el trozo pelado de aislante hacerlo de forma suave.
En la segunda foto podemos ver como esta situada la malla dentro del cable. Si al hacer el corte con el cutex nos hemos pasado
y observamos un desgarro considerable en la malla podemos cortar todo (dejamos
el cable como al principio) y empezamos de nuevo con el paso 2.
Paso 4: Abrimos y retiramos para atrás la malla
Abrir ligeramente la malla y retirarla hacia atrás. Así veremos un
segundo aislante que esta dentro de la malla y que a su vez contiene los
multihilos. Estos multihilos lo veremos después (y esos multihilos y el tipo de
aislante es la diferencia entre el cable de antenas de televisión y los
wireless, ya que los de televisión suelen ser un solo conductor rígido y un
aislante mas débil que se puede quitar con las manos-uñas). Además os he pintado con un rotulador
aparentemente negro este segundo aislante para que sea vea mejor en la foto pero suele ser transparente.
Paso 5: Volvemos a presentar la zona de trabajo para el pin
interno del conector (macho)
Como veis defino una distancia entre 2 y 3 milímetros. ¿por que?
Para que el multihilo conductor (el cual esta debajo de este aislante "activo") pueda encajar dentro
del pin macho del conector N. Si aumentáis la foto veréis un pequeño agujero que determina hasta
donde puede introducirse el multihilo y para posterior crimpado. De esta forma
se sabe hasta donde hay que crimpar y evitar romper el pin (aunque son bastantes
duros)
Paso 6: Pasamos a pelar el aislante del multihilo
Repetir nuevamente que esta técnica es muy personal. Como dije;
habitualmente cojo el cable con una mano y con la otra el cutex y le doy un
corte redondo. Tener en cuenta que este aislante tiene una mayor rigidez y se te puede ir la mano
cuando después de iniciar la operación te das cuenta que no puedes cortarlo y
que debes de aplicar una mayor energía.. Si os equivocáis y cortáis mas
de lo necesario (dañáis los multihilos) podéis hacer dos cosas. La primera y la
mas recomendable es cortar todo y empezar de nuevo en el
paso 2. O bien, si solo se ha dañado un hilo o dos (cosa que no creo que influya mucho en la
perdida del cable) seguir con el paso 7. Además, ¿quien lo va a ver?.
En esta foto podemos apreciar el estado del cable después de pelar el segundo aislante. Ya se que esta foto
no se ve muy bien pero es que las dimensiones del multihilo interno son muy
reducidas, del orden de 2 milímetros de grosor.
Lo que debe de quedar claro es lo siguiente: Que tenemos 2 aislantes separados
correctamente y una malla abierta hacia atrás y un activo (multihilo) en el
interior dispuesto a penetrar en un pin (en nuestro caso macho pero que podía
ser hembra) .
Paso 7: Pasamos a crimpar
Antes de nada, comprobamos que en el pin macho pueda albergar perfectamente en
el multihilo activo. En este caso igual es necesario redondear con la mano estos
multihilos conductores. Y que a su vez, que este llegue hasta el máximo
sobre la pared de separación (muy próxima al agujero que comentábamos antes) y que a la vez no quede
nada de multihilo fuera del pin macho, solo aislante. Si nos hemos quedado cortos
podemos pelar un poquito mas pero no mucho, y si nos hemos quedado largos
podemos recortar el multihilo flexible con las tijeras oxidadas.
Es conveniente si es la primera vez que usamos este tipo de
herramientas que comprobemos en que posición debemos de introducir el pin de las
varias que lleva. Como podéis
ver, en este caso correspondería al segundo por la derecha de los grandes, el anterior seria muy
pequeño y posiblemente rompería el pin y el posterior no crimparia nada y se
colaría en pin
por el interior.
Nota: Creo oportuno en este momento explicar que esta herramienta
funciona como unos alicates de presión. Es decir hasta que no llegue al final de
su recorrido de crimpado (es decir las 2 bocas se toquen) no
pude volver hacia atrás. Entonces diréis, ¿y si te equivocas en la elección del
agujero o se te mueve el pin y quieres empezar de nuevo? Tranquilo el truco del
almendruco, lleva un dispositivo para liberar la herramienta en la posición que
se haya quedado y volver a su
posición de reposo (boca abierta).
Lo veis, empujáis de esa pequeña palanca hacia adelante (hacia las
bocas) y se libera el pin.
también hay que decir que la fuerza de presión y/o el recorrido final que
permite abrir la maquinita una vez este
haya crimpado puede variarse. Hice una foto pero ha salido mal. Pero ya lo
veréis si la utilizáis,
lleva un pequeño tornillo en un lateral de las bocas y una rueda dentada con las
simbologías de mas y
menos. Pero posiblemente con el calibre que venga de serie puede valer y no haya
que tocarla. Pero bueno, por si alguien se pregunta para que es eso.
Colocamos el cable multihilo dentro del pin y la vez todo dentro de la herramienta pero en la
posición de la foto para que solo crimpe la parte
necesaria. Os acordáis que os dije de que mejor os quedarais largo al pelar el
cable al
principio de todo. Bien esto es debido a que según el grosor de la herramienta la
parte de la malla puede molestaros a la hora del crimpar. Lo veis en la foto de
la izquierda lo justo que puede quedar.
Con una manco aguanto el cable y el pin para que no se mueva
(sino a por otro conector y no veas lo caros que son) y
con la otra mano aprieto firmemente las palancas verdes de la herramienta (como
si ordeñara una vaca). Si ya se, aparecen letras al lado de la herramienta, pero
joder los folios valen caros y tengo que rehusarlos. Simplificando que es
gerundio: se tarar de machacar (literal) la parte del pin donde esta introducido el multihilo
flexible para que
quede fijado. Cuando tengáis los componentes y la herramienta en vuestro poder lo
veréis mas
claro.
Paso 8: Preparación previa al ensamblado
Aquí podemos ver el pin macho crimpado del conector N-Macho. A la vez volvemos a
peinar la malla hacia la punta del pin. Si vemos que ha quedado mucha malla
podemos recortarla con unas tijeras. también mostramos la pieza cilíndrica que
se usar para crimpar la malla. Además, cortaremos unos 3 cm de funda
termoretráctil para colocarla seguidamente. El color azul esta de moda. Pero los
hay de diferentes colorines algunos realmente fashion club pijo total.
Introducimos primero la funda y después la pieza cilíndrica. Esto
se podía a ver hecho antes de pelar y crimpar pero yo prefiero hacerlo así. Así
evitamos que estos dos componentes estén bailando por todo el cable mientras estamos trabajando.
Una vez colocadas la pieza y la funda volvemos a tirar la malla hacia.
Paso 9: Introducimos el pin macho en la base del conector.
Como veis por la parte de atrás del conector introducimos el pin
macho crimpeado con el cable de forma muy suave hasta que quede fijado.
Seguidamente volvemos a peinar (es que esta malla ha salido muy
presumida) el cable hacia delante, y recordad que siempre se la puede afinar con
las tijeras (lavar y cortar).
Paso 10: Crimpado de la malla.
Después de peinar la malla hacia delante, hacemos correr (esto
viene a huevo para hacer un chiste pero no lo haré) la
pieza metaliza cilíndrica sobre el cable hasta que toque la base del conector
de forma que la malla quede completamente escondida (le da vergüenza). Y acto seguido crimpamos
la malla.
Este es mas fácil de hacer. Recordad de elegir la posición
adecuada de la crimpadora para el diámetro de esta pieza.
Así ya podía valer para nuestros propósitos.
Pero lo completaremos dándole un acabado mas profesional (esto
no hay quien se lo crea solo se usa para tapar fallos) con la funda, al igual
que hicimos con la pieza cilíndrica que tapa la malla, haremos correr la
funda (ahora si, después de esto un cigarrito) hasta que tape
(sobrepuesta) la pieza cilíndrica y parte del cable negro negrito (bueno,
bonito, barato). Aunque los diámetros de funda y pieza cilíndrica sean
aparentemente los mismos no hay problemas de encaje ya que el tipo de material
de la funda es bastante maleable.
Paso 11: Acabado conector N-Macho
Posteriormente calentaremos con un secador (recordad lo de los
guantes para no dejar pruebas dactilares) la funda termoretráctil y esta se
adaptara al contorno del cable y de la pieza cilíndrica, otorgándole un aspecto
semiprofesional.
Llegados a este punto, tendréis completado la mitad del trabajo, ya
tenemos lista la conexión para la antena externa, sea comercial sea lata o sea
patatas pringles.
.
Paso 12: Intermedio
A partir de ahora muchas de las operaciones ya serán repetidas
pero para un conector diferente, es decir el SMA-RP-Macho, así que iremos
mas rápido y solo haremos un énfasis en los aspectos mas característicos. Los SMA-RP
son mas pequeños y difíciles de tratar.
Paso 13: Presentamos la zona de trabajo para el conector SMA-Reverse-Macho
(RP-SMA-Macho)
Al igual que antes os muestro un despiece intuitivo
de como quedarían los componentes una vez todo ensamblado. Para no liaros con
diferentes distancias usaremos la misma medida de pelado para el cable negro para
este extremo del pigtail es decir 1 cm. Aquí os recomiendo que os quedéis corto ya que las
dimensiones son menores y el crimpado se hace de otra manera. Además veréis
dibujado un corte seccional del pin hembra para que lo entendáis mejor ya que es
muy diminuto y no se distingue bien en la foto. Observar la parte que
corresponde al pin hembra interno y la
parte trasera completamente negra donde se albergaran los multihilos del cable
para crimpado posterior, esta medida suele ser muy pequeña del orden de 2mm.
Paso 14: Pasamos a pelar el cable negro
Aquí os pongo las misma fotos y la técnica personal. Se
coge el cable con una mano y con la otra el cutex
y se le da un corte redondo.
Paso 15: Sacamos el aislante externo, abrimos y retiramos
para atrás la malla
Sacar el trozo pelado tal como hicimos anteriormente. Si al hacer el corte con el cutex nos hemos pasado
y observamos un desgarro considerable en la malla podemos cortar todo (dejamos
el cable como al principio) y empezamos de nuevo con el paso 13.
Abrir ligeramente la malla y retirarla hacia atrás.
Paso 16: Pasamos a pelar el aislante del cable multihilo
Defino una distancia de 2 milímetros para que el multihilo conductor pueda encajar dentro
del pin interno (hembra) del conector SMA-RP-MAcho. Si observáis el dibujito veréis el
limite hasta
donde se puede introducirse el multihilo y para posterior crimpado. Así se evita
romper el pin en el crimpado.
En la foto de la derecha podemos apreciar el estado del cable
después de pelar el segundo aislante.
Paso 17: Pasamos a crimpar
Comprobamos que en el pin hembra pueda albergar perfectamente en
el multihilo activo. En este caso seguro que es necesario redondear con la mano
estos multihilos conductores para evitar tener que quitar algún hilo. Lo mismo
de siempre,
si nos hemos quedado cortos
podemos pelar un poquito mas pero no mucho, y si nos hemos quedado largos
podemos recortar el multihilo flexible con las tijeras oxidadas. En este caso
usaremos el segundo de los pequeños orificios de la herramienta, en este caso no
habrá problema con la malla ya que se trabaja de forma inversa respecto al
conector N. Esto es posible a que la herramienta tiene por la otra cara un
espacio abierto donde hay sitio para el cable y la malla. Ahora lo vemos.
Veis el espacio que os digo. Os pongo la comparativa con el otro
pin del conector N para que podáis ver la diferencia a la hora de colocar el
cable en la maquina de crimpar.
Recordad que aquí si molestaba el pin y/o la malla (N) En este caso no molestaría ni la malla ni el propio pin (RP-SMA)
Paso 18: Preparación previa al ensamblado
Peinamos la malla hacia adelante. Vemos que hay demasiada malla.
Cortamos un trozo de malla para que la pieza cilíndrica pueda
entrar. Y colocamos primero la funda termorectráctil y la pieza cilíndrica para
el crimpado de la malla.
Paso 19: Introducimos el pin hembra en la base del conector.
Lo mismo que para el conector N.
Corremos la pieza cilíndrica hasta
que toque la base del conector y tape la malla
Paso 20: Crimpado de la malla.
Podéis ver en esta foto que se usara la misma posición de
crimpado en la herramienta que para el conector N. Además podéis observar las
medidas relativas del cable y de la pieza cilíndrica. Digo relativas por que lo
he medido con un metro, ya que en estos momentos no dispongo de un pie de rey. ¿Pero quien va
a la tienda a comprar cable con un pie de rey? Así tenéis mas abanicos de
posibilidades y lo podéis ajustar a vuestras necesidades. Ya que si defino una
medida correcta y no un rango, os volverías locos para encontrar un cable
exactamente igual. Yo os muestro el camino y vosotros decidís que tipo de cable
usar y como se debe de usar la herramienta de crimpar. Este cable es el RG-58, hay cables mucho mas bueno, y su secciones
lógicamente serán diferentes, en el caso de los LMR-400 la zona de crimpado será
mayor. Pero la técnica de trabajo aquí explicada deberá ser la misma.
Literalmente acción de crimpar. Igual que hicimos para el conector N
Estado después de haber crimpado la malla. Para algunos seria
suficiente. Pero al igual que para el conector N le daremos un acabado
semiprofesional. Veis la forma que le da la herramienta de crimpar a la pieza que
antes era cilíndrica. Esta foto es buena y es muy expresiva.
Paso 21: Acabado conector RPSMA-Macho
Desplazamos la funda hasta que toque la base del conector y
esconda completamente la pieza crimpada con la malla y también esconda parte del cable.
Y posteriormente calentaremos con un secador.
Aquí tenemos acabado la otra parte del pigtail la que
correspondería
a la conexión para vuestra tarjeta wifi
Y lo presentamos para su conexión a la tarjeta wireless
6.- Presentación de nuestra obra maestra
7.- Comprobaciones
Siempre digo que todo lo que se hace debe de ser barato y funcional y
luego si se puede bonito. Por lo tanto debemos de realizar una serie de
comprobaciones para comprobar el funcionamiento correcto.
Comprobación 1: Cortocircuitado
Primera comprobación cortocircuito
Colocamos una punta del tester en la masa de la tarjeta y la
otra en el activo de la antena justo en la misma antena. Si la antena fuera
comercial y no podemos acceder a esta parte haremos la comprobación
substituyendo lo visto en la foto 2 colocando el pin rojo del tester en el
propio pin macho de la antena, posteriormente lo veréis mejor para el caso de la
conectividad entre activos de diferentes conectores. Ya haré una mención para
esta forma de trabajo en el punto siguiente.
Segunda comprobación cortacircuito
Colocamos una punta del tester en la masa de la tarjeta
(punto soldadura central) y la otra en la masa de la antena justo en la misma
antena. Si la antena fuera comercial y no podemos acceder a esta parte haremos
la comprobación substituyendo lo visto en la foto 2 colocando el pin negro del
tester en el propio pin macho de la antena, posteriormente lo veréis mejor para
el caso de la conectividad entre activos de diferentes conectores. O si
encontráis alguna pieza metálica en la antena que tenga contacto con la
masa de la misma.
Esta doble comprobación podría parecer redundante pero no lo es.
Me explico, estaréis pensando que si hay que si hay un cortocircuito la
conectividad se dará en ambos casos, pero podría ser que hubiera dos errores, es
decir por un lado cortocircuito y por otro lado un falsa conexión entre
activo-activo y malla-malla. Si fallara lo segundo y solo hubiéramos comprobado
la conexión de una sola forma posiblemente si hubiera cortocircuito solo
tendríamos un 50% de posibilidades de saberlo. Por si un caso comprobarlo de las
dos formas
Esta operación es lo primero que hay que mirar para evitar que el pigtail
este dañado y exista una conectividad entre malla y activo. Recordad que si
tenéis una antena comercial es mejor hacerlo si la antena conectada es decir
miráis directo en los conectores.
Como tenia una lata lo he hecho de esta forma, pero antes de
nada hay que roscar el pigtail a la antena y a la tarjeta de forma correcta para
que las pruebas sean validas. Aunque lo haya hecho con esto equipos conectados
también se puede realizar solo con el mismo pigtail y de hecho es recomendable
realizar estas 3 comprobaciones.
Comprobación 2: Conectividad cable
Debemos comprobar que la conectividad entre los activos de los
diferentes conectores sea correcta es decir valor 0 de ohmios y lo mismo para el
chasis o la masa.
Veréis que se ha movido el pin rojo
para la segunda foto, pero para que sea correcto debe de tocar el pin interno del
conector.
En la prueba del cortocuito hice una mención a este punto así
que me aprovecho de estas fotos para indicaros que la comprobación de
cortocircuito se haga de esta forma pero evidentemente colocando los pines del
tester mezclando las fotos 1 y 2. Es decir activo-malla y malla-activo, supongo
que lo entendéis perfectamente. El valor para el cortocircuito no debería ser
cero sino aunque loa pongáis en la escala mas grande del tester debe dar
infinito (no conectividad) pero eso para el caso del cortocircuito que ya os
estoy liando con tanto repetir las cosas.
Comprobación 3: Conectividad real entre equipos.
Compruebo que haya conexión eléctrica entre los equipos reales de
trabajo es decir entre activos de antema y tarjeta y entre chasis o masas. Vemos
que no es cero absoluto pero lo he puesto a propósito para que veías que un
error de 0.2 ohmios no es nada y además incluso muchos testers te dan este
valor incluso tocándose las puntas del mismo, o incluso algunos llegan hasta 0.4
ohmios dependiendo del tipo o de su año de fabricación. Esta pruebas y fotos son
similares a las del cortocircuito pero poniendo las puntas del tester en sentido
contrario es decir activo-malla y malla-activo. La malla es igual a la masa. De
hecho si una vez todo montado comprobáis con las puntas del tester colocando una
en alguna pieza metálica del pc (o la misma masa del cable de alimentación del
pc aunque ya sabemos que es de alterna 220 voltios) y la carcasa de la antena si
es una de lata hecha por nosotros o el chasis del conector de la antena
comercial o de la antena pringles y a la vez asegurándose que esta todo
conectado observareis que existe una perfecta conectividad entre ambos puntos.
Vale si todo estaba correcto y no hay cortocircuitos en el
pigtail y la conexión entre
equipos es correcta, entones aparentemente podemos darlo por bueno. Pero quedara
la prueba definitiva. Arrancar (ya me entendéis) el ordenador y comprobar
realmente que se detectan señales wireless, por lo menos las misma que ya
se detectaban con la mini antena que incorporaba la propia tarjeta wireless.
Podría haber hecho una foto de estas antenas propias que llevan casi todas
tarjetas para bus pci pero todo el mundo tiene el culo pelado de verlas, así que
no me haré mas extenso.
Si no se presentara una conectividad habría que analizar donde
esta el fallo y posiblemente cambiar algunos de los conectores. Pero habría que
empezar cortando uno y luego el otro. Así que habría que repetir todo el proceso
o solo una parte de construcción del pigtail.
8.- Antena con lata de aceitunas
Aprovechado que fabrique una antena con una lata de aceitunas,
ya que posiblemente este será la causa principal (pero no la única) por la que
nos aventuramos a fabricar un pigtail (bueno también para la antena pringles,
pero esta la haré el domingo y esta pagina Web vera la luz el viernes, así que
no tengo fotos, bueno ya se que además se construyen de otro tipo pero estas son
las mas genéricas) os comentare algunas cosas particulares respeto al conector N-Hembra que hay
casi en todas ellas. No voy a explicar el diseño de la antena ya que hay
multitud de información en diferentes sitios y el objetivo de esta Web era
explicar la fabricación de pigtail, ya que de esto concretamente si hay poca
información.
Vemos el pigtail conectado a la tarjeta wireless y a la vez
conectado al conector N-Hembra que habitualmente se coloca en este tipo de
antenas y en muchas mas. Lo he dejado fuera de la antena para que lo vais mejor.
Observar el diámetro del agujero de la lata y de la tuerca que hay debajo. Este
tipo de conector es mejor al típico de chasis de 4 tornillos que todo las Web
del mundo aconsejan, si habéis hecho un diámetro de agujero correcto y de igual
diámetro al conector N-Macho podréis libraros de los tornillos de anclaje y de
la propia tuerca. Esto es debido a que este conector lleva por la parte de la
conexión del hilo de cobre (la que se introduce en la lata) una tipo de
rosca que pude encajar perfectamente en el chasis de la lata, así que la
instalación es mas sencilla, rápida y encima mucho mejor, pero si no habéis
acertado siempre podemos poner la tuerca, además es aconsejable poner la tuerca
ya que así se consigue una mayor sujeción del conector N-Hembra.
Veis como es mas fácil trabajar con este tipo de
conectores N.
En esta foto ya esta roscado y completo todo el sistema.
Observad como queda el conector perfectamente encajado, para el caso de chasis
de 4 tornillos al ser una superficie mayor no queda también y hay que ir después
repasando con silicona o deformar el volumen de la lata con lo cual aunque no se
aprecie de forma visual acabara afectando a la ganancia de la antena. Es
por pura lógica, si existe una mayor superficie de agarre u encima al ser
una zona rectangular y colocado obre una cilíndrica (lata de aceitunas)
evidentemente no quedara perfectamente ajustado. Por eso decía antes que era mas
sencillo, rápido y mejor. En los conectores de chasis del tipo N con tornillo
además estos últimos sus cabezas quedarían dentro de la lata con lo cual la
ganancia lógicamente será menor. Hablo de lata de aceitunas pero podría ser otro
tipo de lata siempre que cumplan con las especificaciones de dimensiones que ya
sabemos y que correspondería a otro objetivo.
9.- Montaje real y presentación final
Solo el pigtail
En el caso que vuestra antena sea comercial, por ejemplo una planar de 12dbi:
La antema comercial esta, en este caso. atornillada a una mini estanterías de CD o DVD.
Al final parece
profesional y todo.
Quedaría el punto 10 que seria la comprobación final en la
detección de señales, yo en mi caso os digo que las pruebas han sido
satisfactorias, de lo contrario ni hubiera empezado a diseñar este pagina, de
eso que no quede la menor duda. Pero os aseguro que con un cable de mayor
calidad por ejemplo el LMR-200 hubieran sido aun mejores (tenerlo en cuenta, y
decidir vosotros en virtud de la longitud del cable la calidad del mismo por
supuesto del presupuesto que dispongáis. Existen pigtail ya fabricadas que
podéis encontrar en muchas tienda online, pero si os gusta el bricolaje
wireless, creo que este es un buena guía de montaje. Lo importante es seguir el
proceso y observad las fotos, en ellas esta la verdadera valía de esta Web.
En
el caso de que vuestro pigtail deba tener otras características
diferentes, os recomiendo que leáis:
Galería de conectores
Y como la elaboración del mismo, seguro que se hizo para
aumentar la cobertura de vuestras instalaciones, también seria interesante que
observarais lo que explico en:
¿Necesitas y
quieres aumentar la cobertura de tus tarjetas wireless?
Así mismo podéis
comprobar cuales son los pigtails más comunes que podemos
encontrar en el mercado:
Galería de
pigtails
Y como encargarlos
para evitar problemas:
¿Como encargar un pigtail sin tener
problemas?
